Le blog de Luc - Critique de vins et restaurants - restaurants

Le Louchebem, restaurant, paris 1er arrondissement

noreply@blogspirit.com (Luc BRETONES) — Sat, 8 Dec 2007 12:05:00 +0100

Le coeur de Paris bat au Louchebem - ou louchébem - entre tradition des marchés des halles, argot local de titi parisien, tradition culinaire authentique et finesse de goût. La rudesse conviviale des professions de bouche et de boucherie de la capitale se retrouve dans le service, franc, pince-sans-rire, efficace sans paraitre pressé de ces garçons de boucher aux tabliers traditionnels.

Le décors respecte lui aussi cette tradition du quartier des bouchers des halles, entre sobriété carrelée et rouge et blanc des nappes de brasserie.

La viande dans ses tons bleux et saignants favoris est façonnée selon les plus beaux classiques du genre. Les plats n'appellent pas des menus aux multiples étages. On vient ici pour goûter une belle pièce de viande, tout simplement, délicieusement avec complicité des serveurs et amours des cuisiniers. L'aiguillette de boeuf à la ficelle est bouillie, dressée en assiette creuse avec un peu de bouillon, entourée de légumes et accompagnée d’un canon d’os à moelle.

Les accompagnements ne jouent pas les supplétifs d'un plat en manque de souffle : une purée écrasée de pommes de terre offre une beau support à un trio de gigot rosé, filet de cuisse de boeuf saignante et jambon braisé. Quelques frites faites "maison" et bien salées se plaisent en faire valoir d'une belle côte de boeuf, entrecôte ou tout simplement d'un tartare finement piqué d'herbes, condiments et épices.

Pour parler louchebem, c'est simple... prenez la première consonne des mots et placez là à la fin du mot tout en la remplaçant en début par un la lettre "l". Pour finir, rien de tel en fin de mot qu'une terminaison argotique typiquement en "ème", "muche" ou encore "oque".

Quelques mots du largonji -jargon - des louchébems :

boucher = louchébem
gigot = ligogem
femme = lamfé
monsieur = lesieum

cher = lerche
douce = loucedé ou loucedoc
fou = loufoque

patron = latronpuche
Portefeuille = larfeuille
sac = lacsé

Contact :

31, Rue Berger, 75001 Paris
Tel : 01 42 33 12 99 - Fax : 01 40 28 45 50

Crédit Photo : DodoPappa

L'Ecluse, restaurant place Saint Honoré Paris 1er arrondissement

noreply@blogspirit.com (Luc BRETONES) — Mon, 23 Jul 2007 08:20:00 +0200

Cinq écluses à vins fins et mets accordés animent Paris dans les 1er, 6ème, 8ème et 17ème arrondissements. L'ambiance brasserie de bonne tenue mais pas guindée attire une population de connaisseurs qui aspire à la décontraction et aux plaisirs gastronomiques reconstructeurs.

Le service est efficace, discretement sympathique, effacé mais indispensable. Les plats du terroirs sont francs, bien envoyés comme l'assortiment de cochonnailles de la maison mélant spécialités charcutières de Roland Mas le Cantalien, jambon de montagne Serrano affiné 8-10 mois et spécialités bourguignonne accompagnées de légumes oubliés au vinaigre. Le chef vous conseillera un Côtes de Castillon, ou un Médoc de sa réserve.

Le classique est un plaisir ici, et je vous engage à tester le foie gras d'oie mi-cuit avec un verre de Loupiac. Car ce qui est plaisant à l'Ecluse, c'est que tous les plats peuvent être dégustés avec un verre de 10 cl de merveilleux nectars.

Que dire du filet de bœuf grillé et gratin de panais et pommes de terre accordé à un Château de la Rive-gauche ?

Ainsi, lors de mon dernier dîner, j'ai pu enchainer sans excès une Vigne d'argent 2005 en bordeaux blanc d'apéritif, puis un Château La Sentinelle 2002, Côtes de Castillon sur un Saumon fumé et sa salade de mâche, bonne entame pour fondre sur un filet de canette et clafoutis de pommes de terre au lard avec un Château La Cardonne 1999, Médoc, cru bourgeois supérieur, et de conclure sur une étonnante soupe de fruits de saison mariées à un Lillet Rouge !

Sur le fromage, le vin n'est pas toujours simple à ajuster, mais un un Roquefort à la cuillère de chez Coulet et céleri en branche pour découvrir l'harmonie du goût salé-sucré se tente volontiers avec un Bordeaux liquoreux "après avoir goûté le fromage et croqué le céleri, bien sûr !" comme dit le chef.

Contact :
5 bars à vin ouverts 7j/7 de 8h30 à 1h00 du matin.
« L’Ecluse : Des Compétences au service de la Qualité, des Lieux Uniques d’Authenticité et de Magie créant Plaisir et Sensualité autour d’un Verre de Bordeaux »

L'Ecluse Grands-Augustins | L'Ecluse François 1er
L'Ecluse Madeleine | L'Ecluse Carnot | L'Ecluse Saint Honoré |

Autour de ... restaurant porte de Versailles

noreply@blogspirit.com (Luc BRETONES) — Mon, 9 Jul 2007 08:05:00 +0200

Vous vous trouverez forcément un jour à la Porte de Versailles à l'heure du midi ou en sortie du soir. Vous égrainerez alors les terrasses du boulevard des maréchaux avec lassitude : elles sont souvent bondées et cela est peu lié à leur qualité de carte et de service.

Comment échapper au mainstream de mainstreet ?

C'est assez simple : repérez une des perpendiculaires, la rue Vaugirard et engagez vous jusqu'au 397, adresse de"Autour de ...", bar à vins et restaurant simple et chic, moderne et authentique, frais et français, de dégustation et de repas copieux.

Choisissez une table ronde intérieure sur son carrelage rustique, ou une rectiligne sur sa terrasse de tek extérieure. Le service est rapide, efficace. Les vins faute d'être facilement disponibles au verre - je n'ai pu goûté le pic Saint Loup que je convoitais - sont variés et intéressants.

La cuisine est soignée, la qualité impeccable et les quantités à la mesure du plaisir que l'on prend à se restaurer ici. Je vous conseille particulièrement les pièces de boeuf, d'une tendresse inouïe et qui ne font pas figure d'échantillons comme on peut le voir ailleurs dans la capitale. Les frites maison sont vraiment maison, un délice en 2007 alors que certains jeunes n'ont jamais connu le vrai goût d'un lambeau de pomme de terre découpé et frit à la main.

La salade est bien préparée, lavée et séchée, de catégorie "feuilles de chênee". "Autour de ..." fait les choses simplement, avec amour et détail. Pas besoin de titres tapageurs ou d'accords à l'exotisme scabreu lorsque l'on fait soi-même et avec exigence. Le temps donne du goût et les raccourcis sont souvent fatals.

Les desserts sont dans la lignée de l'assiette de charcuterie d'Auvergne en entrée et du pavé de bœuf Grillé, pommes de terre sautées au romarin en plat de faim. Le moelleux au chocolat et sa glace au caramel beurre salé s'abandonnent sous l'assaut d'une cuillère gourmande.

Mais je reviendrai tester le foie de veau poêlé, duo de purée et son jus de viande, ainsi que le filet d'agneau poêlé, légumes niçois à la coriandre fraîche et le filet de bar rôti, fondue de poireaux, champignons enoki à l'émulsion de jus de poisson.

Compter à midi 30€ pour une formule au choix : Entrée, plat, fromage ou dessert.

Contact :

397 rue de VAUGIRARD
75015 PARIS

Tél : 01-45-30-18-47
Fax : 01-45-30-19-67

Métro : Porte de Versailles

Le Spicy, restaurant à Paris

noreply@blogspirit.com (Luc BRETONES) — Mon, 7 May 2007 08:25:00 +0200

Une bonne surprise non loin du rond point des Champs Elysées dont l'ambiance m'a rappelé Bon2 des frères Costes, mais avec beaucoup plus de rusticité, travaillée en toute modernité, mélangeant les styles de la branchitude parisienne, les tons ocre, rouge et jaune provencaux, la brique toulousaine et un air américain doucement has been.

Miguel Cancio Martins et François Wapler aiment allier bois, briques, fer forgé et cuir dans leurs architectures et mobiliers : le résultat est cossu, feutré, tamisé et solide face au temps.

Le ton sur ton est de rigueur et sans faute entre les différents espaces, la mezzanine, la rotisserie, le bar et la verranda.

Côté assiette, le chef Pascal Prod'Homme travaille les basiques de la cuisine à la française avec ce zeste de modernité aromatique et de créativité esthétique qui change tout.

Retour au goût ! La verrine de chèvre frais, concassée de tomates, courgettes et marinée a l'huile d'olive donne le ton du sud avec finesse et réalisme ; la hure de volaille à la coriandre et petits légumes, sauce wasabi ajoute à la tradition une touche pertinente d'exotisme. Vive le chef !

Votre coeur et vos sens s'interrogent, balancent entre valeurs sûres et accords insolites. Pourquoi ne pas profiter d'un plat de poisson pour basculer dans l'autre camp. Quittez donc la verrine pour le pavé de lieu à la plancha, semoule aux petits légumes, sauce au curry jaune de thaïlande et la hure pour les filets de dorade royale à la graine d'anis vert, tatin de tomates au romarin et thym frais. Si vous hésitez, préférez les noix de saint-jacques au beurre de clémentines, tombée d'épinards.

Pour les carnivores, le choix est difficle, mais vos préalables faciliterons sans doute la logique de votre repas. Je vous suggère le magret de canard cuit sur la peau, coriandre et graine de cardamome, purée de patate douce très agréable sur un bordeaux de bonne tenue.

Le chef connaît ses classiques et s'aventure sans difficulté sur un bon râble de lapin aux pruneaux, sauce moutarde au pistil de safran et son gratin dauphinois. bravo !

Le Malbec argentin - Magallanes Reserva 2004 - vous amènera clairement sur une goûteuse et tendre entrecôte d'argentine grillée au sel de guérande et poivre de séchuan et ses "spicy fries".

Le spicy joue la gamme des tartares de boeuf comme vous ne l'avez sans doute jamais vue. Je penche avec délice pour le tartare au basilic et parmesan reggiano. Mais c'est promis, je reviendrai goûter une version plus décalée aux épices douces sucrées salées.

La carte des vins est bien choisie, plutôt moyen haut de gamme, sans faute non plus, quoique trop pondérée sur les bordeaux à mon goût. Un seul côtes du rhône en Crozes-Hermitages et un seul bourgogne en Hautes-Côtes de Nuits..

La sélection étrangère est sympathique avec des Shiraz d'australie, un Malbec d'Argentine, un Casillero del Diablo rouge Cabernet Sauvignon du chilli biensûr, un Rioja d'Espagne, un cabernet sauvignon californien et un autre du plateau du golan israëlien.

N'ayant de véritable choix qu'en Bordeaux, je vous conseille le Margaux Baron de Brane 2002, Second Vin de Brane-Cantenac (un 65% Cabernet-sauvignon, 30% Merlot et 5% Cabernet-franc). Ce vin a toute sa place au spicy et avec classe il déploie ses arômes épicés et réglissés sur une bouche de tanins fondus et élégants. Il investit le palais sans le saturer.

Un liquoreux pour le dessert et les amoureux de chocolat ! Il manque à mon goût un verre de Mas Amiel. mais nous ferons avec un Monbazillac, Château Haute Fonrousse 2004. Le chef fait ses choix, et le chocolat flattera les femmes et les gourmands. En chocolat, je suis mono-maniaque pour le fondant au chocolat, coeur coulant ici mis en relief par sa glace à la violette.

J'ai enfin testé pour vous la brioche façon pain perdu au caramel laitier et au beurre salé avec sa glace à la vanille. Un autre basique très bien préparé, avec personnalité, par Pascal Prod'Homme. Le pain perdu est ma madeleine de Proust, celle qui fait revivre mes patissier lozériens préférés. Le caramel m'inquiétait, mais le mariage au beurre salé est une merveille de création. L'ensemble est doux, fondant avec une belle structure tout en moelleux et en variation chaud froid. Alléluia !

Comptez 50 Euros minimum pour un bon repas au Spicy.

Adresse :

Restaurant Le Spicy
8 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS

http://www.spicyrestaurant.com/

Bacari, cichetterie, trattoria, osteria e ristorante

noreply@blogspirit.com (Luc BRETONES) — Mon, 23 Apr 2007 08:15:00 +0200

En Italie, on se presse lentement, avec rythme et art de vivre, au son des sens et des envies.

Une petite pause se transforme en évasion gastronomique intense, en voyage immobile et complicité latine.

Le profil potelé du quinquagénaire du comptoir au tablier d'artisan du métier de bouche installe bien l'ambiance visuelle du "bacari" que l'on franchit avec curiosité et émerveillement.

Les pavés de la ruelle fourmillent, le bacari ou "cichetterie" assemble avec sérénité les couleurs, senteurs et arômes d'un tableau vivant, comme autant de touches aux reliefs savoureux, peintes au couteau, en mode impressionniste.
Les fruits de mer et légumes méditerranéens préparés en bouchées se bousculent en cascades de fraîcheurs du moment. Poivrons pelés multicolores, saisis à l'huile d'olive, calamars et sèches frites natures ou en beignets dorés, pois, fèves et haricots blancs frais sur un filet de première pression ou un vinaigre balsamico di Modena, sardines en filets ou petites et entières, amuses bouche au condiment, poissons et viandes hachées doucement cuisinées.

Les jambons de Parme, de San Daniele coupés en chiffonnade fondent en bouche. Le "novello" rouge fruité et vif divertit des papilles concentrées sur leur met de choix.

Sur le pouce au comptoir en discutant avec les convives du moment, en suivant les buts du calcio, ou en lisant les titres de la gazzetta, la mi-temps devient une tranche de bonheur simple. Tous les milieux se rencontrent dans ces chapelles laïques où la madone n'est finalement jamais très loin.

Les "chichetti" sont des gourmandises, à l'unité ou en brochette et un liant culturel puissant. Déjà accompagné ou en soirée, vous préfèrerez les trattoria, osteria, enoteca ou enfin ristorante.

La suite des plats possibles est digne d'une cour de roi : antipasti froid pour la mise en bouche et l'apéritif, primo de pâtes, soupe, polenta ou gnocchi - c'est là que vous étalonnerez la qualité de votre table d'hôtes -, secondo - on rentre dans les choses sérieuses - de poisson ou viande avec accompagnement, et pour clôturer le tout, si l'appétit ne vous fuit pas, les merveilleux formaggio et non moins divins dolce - un bon tiramisu vous en dira autant que la qualité du primo sur l'établissement choisi.

Cette avalanche n'est qu'indicative, car dans ce pays chaud et subtil, on mange pour le plaisir et jamais par convenance.
Il ne vous reste plus qu'à choisir dans cet univers infini de combinaison de douceurs.

Sans oublier biensûr, la perle noire de l'Italie, percolée avec amour sur un tapis finement moulu et tassé des meilleurs grains du monde, pour en extraire un nectar pur et de belle violence !

Le Fleuray, Hôtel Restaurant à Cangey près d'Amboise, Val de Loire

noreply@blogspirit.com (Luc BRETONES) — Mon, 11 Dec 2006 08:40:00 +0100

Londres est à 1H30 de Paris. La vallée de la Loire aussi.
Lâchez big ben, picadilly circus et les écureuils de parcs publics aux japonais et retrouvez un couple d'anglais amoureux de l'art de vivre à la française, in love with the "Loire Valley" !

La vallée des rois de France, du grand fleuve sauvage venu d'ardèche, des grands vins et grands fromages, de Balzac et Pantagruel. La culture de la vie, la culture pour la vie, dans une nature immense, douce et abondante ici et là provoquée par le plaisir de l'esprit, comme ce dandy château de Chenonceau en ricochets au-dessus du Cher.

La famille Newington est à la hauteur de cet enjeu. Elle représente tout ce que j'aime dans la culture anglaise dont la distinction, la retenue et l'amour des choses bien faites.

Elle a en plus un réel intérêt pour la France et les Français et leur apporte beaucoup. Car tout est bien pensé pour que l'on n'y pense pas, et l'on se régale d'un accueil sincère et chaleureux, d'une chambre au nom chlorophylle, d'une déco kitch chic et très british, d'un restaurant so "frenchy taste", d'un salon si "cosy" où l'on vous propose de prendre le café après un bon diner, où l'on vous confie les cafetières justes passées au milieu d'une bibliothèque vivante, d'une musique d'ambiance parfaitement discrète et d'un feu de cheminé dansant. Les canapés profonds et grands fauteuils de rotin accueillent des coussins généreux ; on y passerait sa nuit à lire ou à rêver.

La moquette rouge aux motifs jaunes est moelleuse, les tapisseries rayées de blanc et de jaune gentillement rigoureuses : tout en douceur, en ordre et dans la sérénité.

Mais cette sérénité s'est sans doute déjà gagnée à table. Amuses bouches de saveurs - dont une datte au roquefort ! -, vouvray, chinon, crevettes et champignons poêlés avec beurre d'ail et herbes du jardin de la France, pavé d'autruche de l'élevage d'Autrèche sauce au poivre vert et cognac, crème parfumée à l'orange et au pineau des charentes, quartiers d'oranges arrosés au cointreau. Cela n'est que mon menu et la carte est magique, remplie de merveilles et d'originalité. Que dire en effet de cette poire farcie au fromage de chèvre chaud parfumée d'une sauce au miel et moutarde à l'ancienne, ou encore de cette biche sautée au jus de porto et vin rouge avec un trait de chocolat ?

Le cuisinier est un moderne non extravagant, un artificier du goût - sucrés / salés exceptionnels - sur des bases gastronomiques solides.

Le service est assuré par la fille et le fils des maitres du lieu, et assurement ils ont été à bonne école, le don en plus. Classe, proximité, simplicité, conseils efficaces et sans faux-semblants, ces gens ne se forcent pas, ils sont le service personnifiés !

Alors je dis un grand MERCI à la famille Newington pour le week-end inoubliable qu'ils ont illuminé, pour ce pari fou qu'ils ont fait il y a une quinzaine d'année en reprenant au milieu de nulle part une vieille ferme délabrée et livrée aux ronces. Cet endroit est un paradis, mais le paradis n'existe pas sans son âme vivante. Ici, une famille qui vous rend les lieux familiers sans jamais y être venu auparavant, une famille discrète et tellement proche de vous, une famille de gens bien, une famille qui est un peu celle de ses visiteurs amoureux.

L’éléphant bleu : restaurant thaïlandais près de Bastille

noreply@blogspirit.com (Luc BRETONES) — Sat, 11 Jun 2005 18:10:00 +0200

L’éléphant bleu est une chaîne connue avec un restaurant dans chaque grande capitale du monde choisie : Bangkok, London, Paris, Brussels, Copenhagen, Lyon, Dubai, Kuwait, Bahrain, Malta, Beirut - ouvertures prochaines : Moscow, Jeddah, Abu Dhabi, Shanghai.
J’y suis allé sans a priori même si j’avoue une faiblesse de goût pour le pimenté sans excès. Ici, la force pimentée de chaque plat se mesure en petits éléphants rouges présents à côté de chaque désignation. Un éléphant me suffit largement. Deux, ou trois doivent m’être pénibles.
La carte est donc agrémentée d’éléphants rouges mais aussi de prix non moins épicé. Les apéritifs sont hors de prix, et les vins dignes d’un coupe gorge. Mes amis et moi avons choisi une entrée de gamme : un blanc d’Alsace mélange de cépages réalisé spécialement pour le restaurant : le résultat est stupéfiant, nous avons tous adoré ce vin qui se marrie effectivement très bien avec la cuisine thaïlandaise. De quoi nous réconcilier avec le reste de la carte des vins que nous ne pourrons (voudrons) pas nous offrir (certains vins à plus de 1000 Euros).
Brefs, si vous passez votre tour sur les apéritifs et cocktails et que vous choisissez le menu découverte, vous êtes sauvés à bon compte. Car la carte des plats même plus clémente en tarifs que celle des vins a sa dose de piments elle aussi. Bref, je vais cesser là ma lamentation tarifaire pour m’attacher au fond du wok.
Le menu découverte est finalement un bon compromis pour tester ce que la carte ne saurait vous traduire. Nous avons d’abord cru devoir choisir parmi cinq entrées puis cinq plats, mais en fait, le menu vous propose de goûter à tout avec un ordre de dégustation. Les tables sont juste aux dimensions des énormes plats de fer et de cuivre martelés qui supportent en balcons circulaires les différents bols de saveurs : poissons, bœuf, poulet et crustacés en sauces, beignets, grillades et paniers vapeur. La Thaïlande se livre à vous et c’est un bon moment gastronomique, incontestablement. La cuisine est fine sans être raffinée mais la troisième du monde montre son potentiel.
Le décor est intéressant sans être là non plus à couper le souffle : des plantes partout rafraîchissent le citadin accablé de bitume et de foule ; une cascade artificielle et quelques poissons rouges assoient l’ambiance asiatique de l’endroit et permettent de faire son vœux de touriste ; un mobilier de bambou et rotin se fond au parquet et faux pont du même bois pour mettre en valeur les peintures, je ne dirais pas estampes..
Enfin, les serveurs et serveuses en costume se relaient depuis l’accueil en haie d’honneur, au placement, au service et à la haie de départ. Les costumes féminins sont fuselés et soyeux à l’image de l’orchidée que les femmes reçoivent en partant. Le service est agréable mais parfois un peu crispé, forcé ; dans tous les cas meilleur que dans un restaurant français parisien même supérieur à la moyenne.
Finalement, je reste sur une note mitigée, même si je suis heureux de l’avoir testé. Tout est supérieur à la moyenne mais tout reste inférieur au rêve.
Dommage, j’adore les rêves !