Le blog de Luc - Critique de vins et restaurants

Le Tournesol "is so much Parisian" !

Le bistrot exhale l'air de Paris, avec distinction de tons, de service et d'ambiance. La salle et le tour de comptoir sont de bois poli de générations conviviales et bourgeoises. On y trouve la sérénité d'un quartier ancré dans le temps, pour y lire les nouvelles du monde, comme à Vienne, sur la place Freyung.

Carreaux noir et blancs aux profils de diagonale, comptoir de marbre rosé vieilli et de bois, séparations de verre aux fleurs désuettes, piliers lisses à la crème, tabourets perchés au cuir noir et chaises usées mais encore vaillantes. Les bouteilles d'eau dépolies aux longs cous sont fraîches en ce mois de juillet estival.

Le calme de la salle au parquet sombres et rideaux pourpres laisse percevoir la clarté du moment, les passantes aux silhouettes légères, la Seine si proche et accordée au ciel bleu du Paris des poètes.

Les couleurs de la terrasse sont reposantes : noir, vert, bleu de la Seine et du ciel.

L'assiette est soignée et le simple tartare de boeuf est d'une délicatesse exquise, finement poêlé en surface, cru et fondant au coeur. L'accompagnement est un classique revu avec brio ; les frites sont faites à la main, fines, pleinement grillées - n'en avait-on jamais goûté ? - la salade mélée à la roquette est franche et bien équilibrée. Le boudin noir aux deux pommes, purée maison vous replonge aux sources de la cuisine campagnarde sans excès ni lourdeur. Les appétits plus légers choisiront par exemple les ravioles de Royan au basilic.

Entre la Tour Eiffel, le Trocadéro et la Seine, le Tournesol est un nid de bon goût, un havre de sérénité, où tout est fait pour que votre rythme et vos pensées s'accordent avec harmonie.

Contact : http://www.le-tournesol.fr/
Le Tournesol
2, avenue de Lamballe
75016 Paris

Tél : 01 45 25 95 94
info@le-tournesol.fr

Le coeur de Paris bat au Louchebem - ou louchébem - entre tradition des marchés des halles, argot local de titi parisien, tradition culinaire authentique et finesse de goût. La rudesse conviviale des professions de bouche et de boucherie de la capitale se retrouve dans le service, franc, pince-sans-rire, efficace sans paraitre pressé de ces garçons de boucher aux tabliers traditionnels.

Le décors respecte lui aussi cette tradition du quartier des bouchers des halles, entre sobriété carrelée et rouge et blanc des nappes de brasserie.

La viande dans ses tons bleux et saignants favoris est façonnée selon les plus beaux classiques du genre. Les plats n'appellent pas des menus aux multiples étages. On vient ici pour goûter une belle pièce de viande, tout simplement, délicieusement avec complicité des serveurs et amours des cuisiniers. L'aiguillette de boeuf à la ficelle est bouillie, dressée en assiette creuse avec un peu de bouillon, entourée de légumes et accompagnée d’un canon d’os à moelle.

Les accompagnements ne jouent pas les supplétifs d'un plat en manque de souffle : une purée écrasée de pommes de terre offre une beau support à un trio de gigot rosé, filet de cuisse de boeuf saignante et jambon braisé. Quelques frites faites "maison" et bien salées se plaisent en faire valoir d'une belle côte de boeuf, entrecôte ou tout simplement d'un tartare finement piqué d'herbes, condiments et épices.

Pour parler louchebem, c'est simple... prenez la première consonne des mots et placez là à la fin du mot tout en la remplaçant en début par un la lettre "l". Pour finir, rien de tel en fin de mot qu'une terminaison argotique typiquement en "ème", "muche" ou encore "oque".

Quelques mots du largonji -jargon - des louchébems :

boucher = louchébem
gigot = ligogem
femme = lamfé
monsieur = lesieum

cher = lerche
douce = loucedé ou loucedoc
fou = loufoque 

patron = latronpuche
Portefeuille = larfeuille
sac = lacsé

Contact :

31, Rue Berger, 75001 Paris
Tel : 01 42 33 12 99 - Fax : 01 40 28 45 50

Crédit Photo : DodoPappa

Il existe encore dans Paris des endroits magiques, sans chichi, au coeur de la France du bon goût, de la gentillesse et de la raison du prix. La branchitude n'est pas à l'aise dans cet endroit hors du temps, étouffé d'enseignes de consommation chinés en brocante. Les espaces de services délimitent des tables de convives en couleurs et en volumes sonores. L'odeur du temps et des vieilles reliques de pub à la française équilibre le ballet incessant des âmes venues cueillir quelques moments d'authenticité. Le zinc d'entrée dessine naturellement un sas et tend ses tabourets de cuir rebondits et fatigués à la dégustation d'un verre de vin, martini ou pastis. Les écrans cathodiques semblent des enseignes de plus, qui diffusent les meilleurs moments sportifs, mais le son est inutile, car la vie de l'endroit l'emporte toujours.

En période de rugby, la bière envahira les lieux et les 16 pressions du comptoir vous laisseront une double amertume, celle du houx blond et du choix du fût.

Le service est super efficace, sans brusquer, avec de vrais sourires, de vrais conseils tant sur la qualité que la quantité, car on ne sort pas avec la faim de ce restaurant au petit nom. Une table entre amis à midi pour couper une grosse journée de travail ou le soir pour se laisser aller, et vous partirez sans doute sur une bonne salade du Sud-Ouest aux noix et magrets, une pièce de boeuf qui se rit des steaks nord-américains ou anglais, un cantal coupé sur le bloc et un café viennois en guise de digestif et de tonifiant pour la route.

Un zeste de découverte vous amènera à croiser la fourchette avec un magret de canard au cassis, ou encore un confit de palombes. Le cru du patron sera alors disqualifié.

Dans tous les cas, prenez votre temps, celui de la rencontre, celui des bons petits plats maternels, si simples, si chaleureux et échangez quels éclats de voix et de rire avec la table voisine, la serveuse, le comptoir !

Adresse : 1, rue Rouget-de-l'Isle 92240 Malakoff
Tél. : 01 46 56 79 69 - Fax : 01 46 56 52 31

Ouvert tous les jours même le dimanche et les jours fériés.
Service continu jusqu'à 2 heures du matin. Tout ce que j'aime pour partager un moment de convivialité délesté des contingences du temps et des horaires.

La passion n'a pas d'heure, pas plus de limite..

Connaissez-vous le restaurant et "take away" Cnature de la boutique Orange du quartier de la Madeleine à Paris ? Reformulons : connaissez-vous la boutique Orange de Madeleine ?

Si votre réponse est non, alors mon conseil est univoque : voilà une expérience que vous devez inscrire à votre agenda ! On aime ou pas le high tech, le design et la mode, mais tout est étonnant dans cet endroit du futur intégré à un batiment du Paris historique. La boutique touche presque de ses arcades sa voisine du XVIIIème, la fameuse église de la Madeleine qui cale la perspective entre les deux palais de Gabriel et de la place de la Concorde et domine le faubourg Saint-Honoré et les grands boulevards.

L'endroit est exceptionnel par sa position, magique par son intérieur. Ce sont 300 mètres carrés de bonheur pour les sens et le corps. L'espace semble immense, l'ergonomie est partout, la simplicité et le raffinement se taquinent. Tout inspire la légèreté et le style.

Le restaurant "Cnature" se trouve à l'étage. Une jetée de marches de bois noble aggripées à un fil de métal tendu  vous y amènent depuis l'espace appartement au parquet sombre épuré et à la cheminée blanche grande époque. Cet étage est pavé de grand carreaux blancs, luisants, très beaux. Les banquettes de vert chlorophylle semblent faites de grandes feuilles tendres et printanières. Les tables sont petites et épaisses taillées dans du bois brut. Les fentes et les chevilles sont énormes, on peut lire les coups de hache. On dirait qu'elles vous parlent. Au centre du carré de bois, un pavé de pierre, rappel urbain et doucement rebelle. Quelques fauteuils cossus de tissu marron forment un coin intime, chaleureux et relevé juste à l'entrée de l'espace restaurant. Les chaises de la rangée de tables qui bordent le "self-service" à petits paniers et le comptoir service frais sont faits de coques épurées et transparentes sur des pieds au gris métallisé.

Dans l'angle menant à la salle de réunion high tech et très design "zen room", vous avez le choix entre une table blanche oblongue sur grand pieds effilés et aux chaises satellites fixées en ellipse qui semblent compléter un cliché d'orange mécanique et un série de "comptoirs" internet sans doute les plus recherchés de Paris. Imaginez seulement surfer sur Internet, depuis un clavier chromé à souris intégrée fondu dans un plateau blanc sur lequel vous venez de poser votre plateau déjeunatoire. Vous soulevez les yeux sur une arcade de Paris et contemplez la Madeleine, les passants, les fleuristes d'en face ; mais soudain vous vous souvenez que vous vouliez consulter vos mails, réserver votre voyage, visiter quelques blogs amis, et vous vous reconcentrez sur un écran plats chromé ultra-design.

Côté "assiette", Cnature est simple, frais et résolument innovant. Vous saisissez un petit panier métallique tressé et chromé pour choisir en self service vos entrées, desserts, sandwitchs et autres boissons sur un rayonnage blanc et de verre. Les produits sont 100% frais et les boissons énergisantes et naturelles vous protègeront des aggressions extérieures... tout un programme !

J'ai opté pour un plat chaud calamars cuisinés aux petits légumes et riz basmati, un tiramisu et une boisson orange énergisante. Rien d'inoubliable, mais c'est un peu comme à la maison avec des produits frais, un pakaging sympa, nature et des récipients plastiques transparents qui laissent s'exprimer les couleurs et les imaginations pour les saveurs.

Le personnel a bien intégré les fameuses "valeurs orange" : proximité, dynamisme, simplicité pour n'en citer que trois des huit.

Une bulle de plénitude et de bien-être entre midi et deux pour s'arracher au rythme et à la violence d'une journée parisienne.

A vivre, absolument !

Comme pour le monde et les vins, la tendance parisienne du restaurant n'est plus toujours aux basiques, à l'effort et au respect de la tradition.
La déco vous en donne généralement plus que l'assiette et c'est une "chance" à l'époque de la fonte des goûts et des caractères. Dans le meilleur des cas, la frugalité des mets dessine une silhouette artistique qui stimule votre regard. La cuisine joue dans les dimensions du design et des couleurs, de l'ambiance et de la sensation dépaysante. Parfois, on vous fait le plein d'exotisme, sur des cuisines d'ailleurs faussement régionales. Les teins pâles du métro ou des cartes premium de compagnies aériennes s'amusent de ces tempêtes de menus à la mode et de verres de mono-cépages "fruités", "doux acidulés", "au poivron" ou au "miel". Simplicité, fausse brutalité, étonnement éphémère, j'en ai soupé avant d'avoir passé la porte de ces palais artificiels et parfaitement segmentés.

Le Pétel, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire au marketing du restaurant 2006 et j'aime beaucoup ça !

Le style est kitch et soigné, les chaises de bistrot parisien et les bancs de velour rouge encerclent les nappes de tissu jaunes dressées de couverts sobres et de tulipes à vin aux pieds courts.
Le bar en bois veille sur son cheptel de chaises et se rappelle de toutes ses dégustations d'anthologie.
Rouge des velours, tentures, lampadaires de tables à franges de perles et serviettes, jaune des nappes, murs et lampes d'ambiance, boiseries vernies et has been, le Pétel ne triche pas, et on s'y sent bien, comme à Paris un soir d'été.

Ici, la surprise vous cherche en face et Michel Marie, le chef des lieux, vous attaque sur votre terrain et celui de vos aieux, avec fraicheur, sur une gamme de marché et de terroir français que vous allez redécouvrir sous la griffe d'un amoureux de la belle et bonne chair.
Le chef sort de sa cuisine après avoir livré bataille avec le feu et ses poêles pour s'enquérir de votre appréciation et vous commenter avec simplicité et amitié le plaisir qu'il a eu à sélectionner le vin qu'il vous a recommandé.

La terrine de canard aux pistaches et sa compotine d'oignons apaisent avec douceur les appétits féroces et prête un beau support à un Minervois Circus Parade de Jean-Michel Cazes, difficilement nommé, mais magnifique dès le flairage sur des arômes abondants de fruits mûrs et de vanille. Je vous conseille également l'escalope de foie gras de canard et ses figues fraîches, un classique parmi les classiques sur lequel Michel Marie n'a pas peur de vous emmener.
Les tanins serrés et le velouté de ce beau Minervois m'ont engagé à poursuivre sur un pavé de rumsteak présenté en pétales épaisses grillées et saignantes à coeur, fondantes en bouche sur un coulis de tomate fort à propos. Le gratin dauphinois et la purées d'aubergine sont aussi remarquables qu'elles manquent d'originalité. Bravo Monsieur Marie !
Tout aussi soigné et classiques parmi les classiques, vous retournerez au Pétel, pour déguster un carré d'agneau délicat à la crème d'ail, un foie de veau relevé au vinaigre de framboise, des rognons de veau délicieux à la sauce moutarde à l'ancienne ou encore une magnifique entrecôte saucée à la fourme d'Ambert.

Les viandes vous feraient presque oublier la palette de thons, sandres, rougets et autres dorades assortis de faire-valoirs aux parfums d'agrumes, d'épices, d'huile d'olives ou de ratatouille.

Et au moment du dessert, vous vous direz peut-être comme moi qu'un restaurant comme celui-là, lorsqu'il vous propose du fromage ne la fait pas pour combler sa carte. Vous choisirez alors deux énormes copeaux de brebis et leur confiture de cerises noires pour finir en apesanteur votre extrait de fruits noirs du languedoc.
L'assortiment de fromages du moment joue une composition franche de terroirs, le plus souvent au lait cru sur de belles portions de Saint-Nectaire, Livarot, Maroilles et Selles-sur-Cher.

Replongez vers vos jeunes années en dégustant avec gourmandise un riz au lait à l'ancienne, un nougat glacé au pain d'épice doré ou fêtez le printemps en dévorant un croquant de fraise subtil et envolé à la crème citronnée.

Vous l'avez compris, j'ai été séduit par cette petite chapelle de la gastronomie française, humble et pleine de vérité.
Ma seule hâte, réserver un de ses 40 couverts pour découvrir plus avant les plats de saison, et une cave ciselée des meilleures régions françaises avec par exemple des Château Haut Brisson, Margaux du Château Dauzac, Givry "Maison Chanson", Beaume de Venise "Château Redortier", Côteaux du Lanquedoc "Château de la Negly", Cahors Château La Coustarelle,..

Alors, entrez pour défricher l'ardoise du maître et dépoussiérer sa cave.

Tout ici respire la bienveillance !

Le souvenir de ce dîner est mémorable. Les tables animées, les piques « en-fromagées », les raclettes fondantes : tout semblait en mouvement, comme un ballet de braises dans un feu de la Saint Jean.


Le chalet, c’est à Neuilly entre Paris et La Défense, le service y est rapide et fort sympathique, le rapport qualité/prix correct, l’ambiance simple et dépaysante, une réussite à tester en famille par exemple !

Une croisière nocture a la beauté de l'éphémère, cette faveur d'Ulysse qui reflète la grandeur d'un moment, d'une âme, d'un environnement. Privilège des amoureux pour qui les mots sont des prisons, et l'espace un infini, la croisière traverse le temps, gravée dans le coeur et dans les yeux. Le regard de l'autre, des sourires, les lumières d'une cité d'exception, rayonnante dans la nuit, et puis ces quelques copeaux d'accords de violon, comme éparpillés sur la trace fluide de cette flute de verre et de métal. Les sens s'accordent aux sensations, et l'intuition tue la raison. On aurait compris le sacrifice de l'éternité pour ce moment aérien, insaisissable, ivre de finesse et d'accords. Ce moment de vie intense, naïve, joyeuse et consumante. Stan Getz s'est pris à hanter une violoniste gracieuse, aux traits élancés et drapée de noir. Elle vient du Sud et ses notes exhalent les rythmes latins. Melhi et son archer tournoient dans les couleurs pourpres et noires étoilées de la croisière. Claude y aurait vu les ricochets d'une bulle de jazz sur la Seine.

Le service est fondu dans ce décors pur et chaleureux à la fois, structure transparente de bois, metal et verre, moderne et délicieusement classique. Le Chardonnay du pays d'Oc donne toute sa rondeur, sa jeunesse fruitée et ensoleillée sous les tons de tilleul et les zestes mentholés. Mais jamais il ne cède à la facilité ! Sec, minéral et tout en ondulations grasses et gracieuses. Le Chateau du Moulin de Bahon, quoique grand Bordeaux rouge, en a perdu le rythme, délicat et doucement rapide des variations sud américaines. Qu'importe, le blanc est bon ce soir ! Il rayonne comme de l'or !

Les entrées se bousculent en manège de senteurs et de couleurs. Ici un cappuccino de potiron et son écume de châtaigne. Là une Lasagne de gambas "papillon" au fenouil confit. Et pourquoi pas un gâteau frais de homard avec quelques courgettes et tomates confites. Je laisserai les Rondins d'escargots de Bourgogne au basilic et porto à une autre escapade. C'est décidé, le classique gagnera encore ce soir : triangle de foie gras de canard, ses petits soufflés de citron vert jaunis et ses coins de pain d'épices.

Ce Chardonnay est une providence. Il me fait oublier un apéritif vulgaire et un rouge trop sûr de son seul nom. Il eut été facile de pencher pour les Noix de Saint-Jacques poêlées et ses asperges vertes au beurre blanc, mais je vais jouer la note du Sud et de la saveur simple avec un gourmand de veau à la plancha et sa jardinière de légumes dans une petite courgette ronde drôlement chapeautée. C'est une merveille de goût et de fondant. Le cabillaud "has been" avant d'avoir été à la mode dans mes assiette est resté en cuisine. Le magret se réserve aux tables plus communes et le steak d'agneau rôti se dispute avec le pavé de boeuf au poivre maniguette la raison de ce désaveu.

Le fromage relance les airs corsés d'une Piaf tellement Parisienne ce soir.

Mais le mi-cuit chocolat est presque de trop. Nous voilà arrivés, "ad satietatem". Le phare bleu s'est paré d'étoiles scintillantes. Un goût de laurier et de serpolet sous la glace de chocolat blanc : quelle invitation au voyage ! Quelle folle croisière ! Eiffel nous attend. Il est tant de rentrer, dans une seconde, un moment, une note, une éternité...

On l'appelle la cantine de TF1 et il est vrai que vous passerez difficilement à côté d'une "personnalité" du petit écran. Mais au-delà de cette anecdote, je vous conseille cette adresse pour un dépaysement tout près de Paris. L'île est déjà un concept d'isolement et de liberté intéressant mais le lieu est surtout parfaitement exotique, moderne et artistique à la fois, avec un zeste de nouvelle époque.

Le cadre est donc très réussi et le fer forgé s'exprime sous ses meilleures coubures ; cela pour mieux apprécier une cuisine soignée sans être absolument divine. Le poisson est un support de création particulièrement bien maîtrisé. Aussi, je vous conseille donc pour commencer un tartare de saumon et Saint-Jacques avec sa galette de polenta, citron vert et gingembre ou alors le Carpaccio de Thon cru à l'huile de sésame et son caviar d'aubergine. Selon les mois de l'année, n'hésitez pas à la jouer classique avec un plat d'huitres ou de fruits de mers de saison.

Pour échapper au cabillaud, je vous recommande un carré d'agneau rôti à la broche aux herbes de provence sur son gratin de courgettes et ail confit ou le filet de boeuf grillé aux morilles à la crème.

Enfin pour les gourmants de chocolat, vous n'échapperez pas au moelleux au chocolat Weiss et glace vanille.

Une adresse à découvrir avec la formule de midi à 19 Euros. Compter beaucoup plus le soir à la carte (60 à 80 Euros) pour une bonne occasion.

Un coup de coeur ! Bravo Monsieur Rivoire !

Denis Rivoire est un jeune chef, reconnu "Jeune restaurateur d'Europe", qui fait la différence dans l'assiette et dans les verres. En effet, l'auberge ne paie pas de mine, l'intérieur est tout sauf extraordinaire. La première impression est même plutôt négative. Le style introverti, un peu vieillot de l'endroit, donne un cachet kitch sympathique au repas dès la première bouchée, dès le premier flairage.

Le chef maîtrise son art et a taillé sa cave en conséquence. Quoi de plus frustrant que de découvrir un plat exhaltant avec un vin terne ou mal accordé. Ici on se demande qui du vin ou du plat est l'écrin et la perle de culture. Vous ne manquerez pas de prendre le menu "accord mets - vins" qui vous propose ainsi un menu parfaitement en harmonie. Vous pourrez par exemple commencer par une escalope de foie gras de canard poêlée avec bouquet de mâche et caramel au porto avec un verre de Domaine du Tariquet du Sud-ouest. Le fondant du foie gras prépare le palais à la structure moelleuse et grasse de ce vin aux arômes confiturés et compotés. La suite conviendra aux amateurs de poisson ainsi qu'aux inconditionnels de viande dont je fais partie.

Le chef a fait de la souris d'agneau braisée au jus servie en cocotte sa spécialité. Un délice chaud fondant accompagné de jeunes girolles cuites au persil à apprécier avec un Château Sainte Roseline de Provence aux arômes de caramel.

Pour les amoureux de poisson, un dos de cabilleau grillé vous sera proposé accompagné par un Coteaux d’Aix blanc Château Bas « Cuvée du Temple » aux notes de pierre à fusil, de tilleul et de vanille. Mais le chef lui préfèrera sans doute une de ses compositions favorites aux St Jacques comme des Noix de St Jacques rôties, rizotto au basilic, jus court à l'huile d'olive.

En dessert, un Maury de chez Mas Amiel fera exploser en bouquet de saveurs sucrées le fondant au chocolat qui l'accompagnera et ce qu'il vous reste de papilles.

Je vous conseille après ce repas un tour du Lac d'Enghien.

On sent bien que ce chef ne restera pas longtemps dans ce cadre étriqué même si le service - coordonné par Luci, une brésilienne de tact et de classe - est lui aussi au-dessus du lieu. Dans tous les cas, allez faire un tour à Enghien, ville magnifique où un chef d'avenir a établit son camps ... pour l'instant.

Ma note : 8,5 / 10 desservi par le cadre, mais quels accords mets - vin !

Compter 60 à 75 Euros.

Coordonnées :

L'AUBERGE D'ENGHIEN
Enghien-les-bains, Val d'Oise (95)

32, boulevard d'Ormesson
95880 Enghien Les bains - France
Tel : 0820 20 19 20

Accueil :
12 à 14h
19h30 à 22h

Fermé dimanche soir et lundi
Fermeture annuelle : semaine de Noël et août