Le blog de Luc - Critique de vins et restaurants

Le Tournesol "is so much Parisian" !

Le bistrot exhale l'air de Paris, avec distinction de tons, de service et d'ambiance. La salle et le tour de comptoir sont de bois poli de générations conviviales et bourgeoises. On y trouve la sérénité d'un quartier ancré dans le temps, pour y lire les nouvelles du monde, comme à Vienne, sur la place Freyung.

Carreaux noir et blancs aux profils de diagonale, comptoir de marbre rosé vieilli et de bois, séparations de verre aux fleurs désuettes, piliers lisses à la crème, tabourets perchés au cuir noir et chaises usées mais encore vaillantes. Les bouteilles d'eau dépolies aux longs cous sont fraîches en ce mois de juillet estival.

Le calme de la salle au parquet sombres et rideaux pourpres laisse percevoir la clarté du moment, les passantes aux silhouettes légères, la Seine si proche et accordée au ciel bleu du Paris des poètes.

Les couleurs de la terrasse sont reposantes : noir, vert, bleu de la Seine et du ciel.

L'assiette est soignée et le simple tartare de boeuf est d'une délicatesse exquise, finement poêlé en surface, cru et fondant au coeur. L'accompagnement est un classique revu avec brio ; les frites sont faites à la main, fines, pleinement grillées - n'en avait-on jamais goûté ? - la salade mélée à la roquette est franche et bien équilibrée. Le boudin noir aux deux pommes, purée maison vous replonge aux sources de la cuisine campagnarde sans excès ni lourdeur. Les appétits plus légers choisiront par exemple les ravioles de Royan au basilic.

Entre la Tour Eiffel, le Trocadéro et la Seine, le Tournesol est un nid de bon goût, un havre de sérénité, où tout est fait pour que votre rythme et vos pensées s'accordent avec harmonie.

Contact : http://www.le-tournesol.fr/
Le Tournesol
2, avenue de Lamballe
75016 Paris

Tél : 01 45 25 95 94
info@le-tournesol.fr

Le coeur de Paris bat au Louchebem - ou louchébem - entre tradition des marchés des halles, argot local de titi parisien, tradition culinaire authentique et finesse de goût. La rudesse conviviale des professions de bouche et de boucherie de la capitale se retrouve dans le service, franc, pince-sans-rire, efficace sans paraitre pressé de ces garçons de boucher aux tabliers traditionnels.

Le décors respecte lui aussi cette tradition du quartier des bouchers des halles, entre sobriété carrelée et rouge et blanc des nappes de brasserie.

La viande dans ses tons bleux et saignants favoris est façonnée selon les plus beaux classiques du genre. Les plats n'appellent pas des menus aux multiples étages. On vient ici pour goûter une belle pièce de viande, tout simplement, délicieusement avec complicité des serveurs et amours des cuisiniers. L'aiguillette de boeuf à la ficelle est bouillie, dressée en assiette creuse avec un peu de bouillon, entourée de légumes et accompagnée d’un canon d’os à moelle.

Les accompagnements ne jouent pas les supplétifs d'un plat en manque de souffle : une purée écrasée de pommes de terre offre une beau support à un trio de gigot rosé, filet de cuisse de boeuf saignante et jambon braisé. Quelques frites faites "maison" et bien salées se plaisent en faire valoir d'une belle côte de boeuf, entrecôte ou tout simplement d'un tartare finement piqué d'herbes, condiments et épices.

Pour parler louchebem, c'est simple... prenez la première consonne des mots et placez là à la fin du mot tout en la remplaçant en début par un la lettre "l". Pour finir, rien de tel en fin de mot qu'une terminaison argotique typiquement en "ème", "muche" ou encore "oque".

Quelques mots du largonji -jargon - des louchébems :

boucher = louchébem
gigot = ligogem
femme = lamfé
monsieur = lesieum

cher = lerche
douce = loucedé ou loucedoc
fou = loufoque 

patron = latronpuche
Portefeuille = larfeuille
sac = lacsé

Contact :

31, Rue Berger, 75001 Paris
Tel : 01 42 33 12 99 - Fax : 01 40 28 45 50

Crédit Photo : DodoPappa

Cinq écluses à vins fins et mets accordés animent Paris dans les 1er, 6ème, 8ème et 17ème arrondissements. L'ambiance brasserie de bonne tenue mais pas guindée attire une population de connaisseurs qui aspire à la décontraction et aux plaisirs gastronomiques reconstructeurs.

Le service est efficace, discretement sympathique, effacé mais indispensable. Les plats du terroirs sont francs, bien envoyés comme l'assortiment de cochonnailles de la maison mélant spécialités charcutières de Roland Mas le Cantalien, jambon de montagne Serrano affiné 8-10 mois et spécialités bourguignonne accompagnées de légumes oubliés au vinaigre. Le chef vous conseillera un Côtes de Castillon, ou un Médoc de sa réserve.

Le classique est un plaisir ici, et je vous engage à tester le foie gras d'oie mi-cuit avec un verre de Loupiac. Car ce qui est plaisant à l'Ecluse, c'est que tous les plats peuvent être dégustés avec un verre de 10 cl de merveilleux nectars.

Que dire du filet de bœuf grillé et gratin de panais et pommes de terre accordé à un Château de la Rive-gauche ?

Ainsi, lors de mon dernier dîner, j'ai pu enchainer sans excès une Vigne d'argent 2005 en bordeaux blanc d'apéritif, puis un Château La Sentinelle 2002, Côtes de Castillon sur un Saumon fumé et sa salade de mâche, bonne entame pour fondre sur un filet de canette et clafoutis de pommes de terre au lard avec un Château La Cardonne 1999, Médoc, cru bourgeois supérieur, et de conclure sur une étonnante soupe de fruits de saison mariées à un Lillet Rouge !

Sur le fromage, le vin n'est pas toujours simple à ajuster, mais un un Roquefort à la cuillère de chez Coulet et céleri en branche pour découvrir l'harmonie du goût salé-sucré se tente volontiers avec un Bordeaux liquoreux "après avoir goûté le fromage et croqué le céleri, bien sûr !" comme dit le chef.

Contact :
5 bars à vin ouverts 7j/7 de 8h30 à 1h00 du matin.
« L’Ecluse : Des Compétences au service de la Qualité, des Lieux Uniques d’Authenticité et de Magie créant Plaisir et Sensualité autour d’un Verre de Bordeaux »

L'Ecluse Grands-Augustins | L'Ecluse François 1er
L'Ecluse Madeleine | L'Ecluse Carnot | L'Ecluse Saint Honoré |

Vous vous trouverez forcément un jour à la Porte de Versailles à l'heure du midi ou en sortie du soir. Vous égrainerez alors les terrasses du boulevard des maréchaux avec lassitude : elles sont souvent bondées et cela est peu lié à leur qualité de carte et de service.

Comment échapper au mainstream de mainstreet ?

C'est assez simple : repérez une des perpendiculaires, la rue Vaugirard et engagez vous jusqu'au 397, adresse de"Autour de ...", bar à vins et restaurant simple et chic, moderne et authentique, frais et français, de dégustation et de repas copieux.

Choisissez une table ronde intérieure sur son carrelage rustique, ou une rectiligne sur sa terrasse de tek extérieure. Le service est rapide, efficace. Les vins faute d'être facilement disponibles au verre - je n'ai pu goûté le pic Saint Loup que je convoitais - sont variés et intéressants.

La cuisine est soignée, la qualité impeccable et les quantités à la mesure du plaisir que l'on prend à se restaurer ici. Je vous conseille particulièrement les pièces de boeuf, d'une tendresse inouïe et qui ne font pas figure d'échantillons comme on peut le voir ailleurs dans la capitale. Les frites maison sont vraiment maison, un délice en 2007 alors que certains jeunes n'ont jamais connu le vrai goût d'un lambeau de pomme de terre découpé et frit à la main.

La salade est bien préparée, lavée et séchée, de catégorie "feuilles de chênee". "Autour de ..." fait les choses simplement, avec amour et détail. Pas besoin de titres tapageurs ou d'accords à l'exotisme scabreu lorsque l'on fait soi-même et avec exigence. Le temps donne du goût et les raccourcis sont souvent fatals.

Les desserts sont dans la lignée de l'assiette de charcuterie d'Auvergne en entrée et du pavé de bœuf Grillé, pommes de terre sautées au romarin en plat de faim. Le moelleux au chocolat et sa glace au caramel beurre salé s'abandonnent sous l'assaut d'une cuillère gourmande.

Mais je reviendrai tester le foie de veau poêlé, duo de purée et son jus de viande, ainsi que le filet d'agneau poêlé, légumes niçois à la coriandre fraîche et le filet de bar rôti, fondue de poireaux, champignons enoki à l'émulsion de jus de poisson.

Compter à midi 30€ pour une formule au choix : Entrée, plat, fromage ou dessert.

Contact :

397 rue de VAUGIRARD
75015 PARIS

Tél : 01-45-30-18-47
Fax : 01-45-30-19-67

Métro : Porte de Versailles

Une bonne surprise non loin du rond point des Champs Elysées dont l'ambiance m'a rappelé Bon2 des frères Costes, mais avec beaucoup plus de rusticité, travaillée en toute modernité, mélangeant les styles de la branchitude parisienne, les tons ocre, rouge et jaune provencaux, la brique toulousaine et un air américain doucement has been.

Miguel Cancio Martins et François Wapler aiment allier bois, briques, fer forgé et cuir dans leurs architectures et mobiliers : le résultat est cossu, feutré, tamisé et solide face au temps.

Le ton sur ton est de rigueur et sans faute entre les différents espaces, la mezzanine, la rotisserie, le bar et la verranda.

Côté assiette, le chef Pascal Prod'Homme travaille les basiques de la cuisine à la française avec ce zeste de modernité aromatique et de créativité esthétique qui change tout.

Retour au goût ! La verrine de chèvre frais, concassée de tomates, courgettes et marinée a l'huile d'olive donne le ton du sud avec finesse et réalisme ; la hure de volaille à la coriandre et petits légumes, sauce wasabi ajoute à la tradition une touche pertinente d'exotisme. Vive le chef !

Votre coeur et vos sens s'interrogent, balancent entre valeurs sûres et accords insolites. Pourquoi ne pas profiter d'un plat de poisson pour basculer dans l'autre camp. Quittez donc la verrine pour le pavé de lieu à la plancha, semoule aux petits légumes, sauce au curry jaune de thaïlande et la hure pour les filets de dorade royale à la graine d'anis vert, tatin de tomates au romarin et thym frais. Si vous hésitez, préférez les noix de saint-jacques au beurre de clémentines, tombée d'épinards.

Pour les carnivores, le choix est difficle, mais vos préalables faciliterons sans doute la logique de votre repas. Je vous suggère le magret de canard cuit sur la peau, coriandre et graine de cardamome, purée de patate douce très agréable sur un bordeaux de bonne tenue.

Le chef connaît ses classiques et s'aventure sans difficulté sur un bon râble de lapin aux pruneaux, sauce moutarde au pistil de safran et son gratin dauphinois. bravo !

Le Malbec argentin - Magallanes Reserva 2004 - vous amènera clairement sur une goûteuse et tendre entrecôte d'argentine grillée au sel de guérande et poivre de séchuan et ses "spicy fries".

Le spicy joue la gamme des tartares de boeuf comme vous ne l'avez sans doute jamais vue. Je penche avec délice pour le tartare au basilic et parmesan reggiano. Mais c'est promis, je reviendrai goûter une version plus décalée aux épices douces sucrées salées.

La carte des vins est bien choisie, plutôt moyen haut de gamme, sans faute non plus, quoique trop pondérée sur les bordeaux à mon goût. Un seul côtes du rhône en Crozes-Hermitages et un seul bourgogne en Hautes-Côtes de Nuits..

La sélection étrangère est sympathique avec des Shiraz d'australie, un Malbec d'Argentine, un Casillero del Diablo rouge Cabernet Sauvignon du chilli biensûr, un Rioja d'Espagne, un cabernet sauvignon californien et un autre du plateau du golan israëlien.

N'ayant de véritable choix qu'en Bordeaux, je vous conseille le Margaux Baron de Brane 2002, Second Vin de Brane-Cantenac (un 65% Cabernet-sauvignon, 30% Merlot et 5% Cabernet-franc). Ce vin a toute sa place au spicy et avec classe il déploie ses arômes épicés et réglissés sur une bouche de tanins fondus et élégants. Il investit le palais sans le saturer.

Un liquoreux pour le dessert et les amoureux de chocolat ! Il manque à mon goût un verre de Mas Amiel. mais nous ferons avec un Monbazillac, Château Haute Fonrousse 2004. Le chef fait ses choix, et le chocolat flattera les femmes et les gourmands. En chocolat, je suis mono-maniaque pour le fondant au chocolat, coeur coulant ici mis en relief par sa glace à la violette.

J'ai enfin testé pour vous la brioche façon pain perdu au caramel laitier et au beurre salé avec sa glace à la vanille. Un autre basique très bien préparé, avec personnalité, par Pascal Prod'Homme. Le pain perdu est ma madeleine de Proust, celle qui fait revivre mes patissier lozériens préférés. Le caramel m'inquiétait, mais le mariage au beurre salé est une merveille de création. L'ensemble est doux, fondant avec une belle structure tout en moelleux et en variation chaud froid. Alléluia !

Comptez 50 Euros minimum pour un bon repas au Spicy.

Adresse :

Restaurant Le Spicy
8 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS

http://www.spicyrestaurant.com/

Il existe encore dans Paris des endroits magiques, sans chichi, au coeur de la France du bon goût, de la gentillesse et de la raison du prix. La branchitude n'est pas à l'aise dans cet endroit hors du temps, étouffé d'enseignes de consommation chinés en brocante. Les espaces de services délimitent des tables de convives en couleurs et en volumes sonores. L'odeur du temps et des vieilles reliques de pub à la française équilibre le ballet incessant des âmes venues cueillir quelques moments d'authenticité. Le zinc d'entrée dessine naturellement un sas et tend ses tabourets de cuir rebondits et fatigués à la dégustation d'un verre de vin, martini ou pastis. Les écrans cathodiques semblent des enseignes de plus, qui diffusent les meilleurs moments sportifs, mais le son est inutile, car la vie de l'endroit l'emporte toujours.

En période de rugby, la bière envahira les lieux et les 16 pressions du comptoir vous laisseront une double amertume, celle du houx blond et du choix du fût.

Le service est super efficace, sans brusquer, avec de vrais sourires, de vrais conseils tant sur la qualité que la quantité, car on ne sort pas avec la faim de ce restaurant au petit nom. Une table entre amis à midi pour couper une grosse journée de travail ou le soir pour se laisser aller, et vous partirez sans doute sur une bonne salade du Sud-Ouest aux noix et magrets, une pièce de boeuf qui se rit des steaks nord-américains ou anglais, un cantal coupé sur le bloc et un café viennois en guise de digestif et de tonifiant pour la route.

Un zeste de découverte vous amènera à croiser la fourchette avec un magret de canard au cassis, ou encore un confit de palombes. Le cru du patron sera alors disqualifié.

Dans tous les cas, prenez votre temps, celui de la rencontre, celui des bons petits plats maternels, si simples, si chaleureux et échangez quels éclats de voix et de rire avec la table voisine, la serveuse, le comptoir !

Adresse : 1, rue Rouget-de-l'Isle 92240 Malakoff
Tél. : 01 46 56 79 69 - Fax : 01 46 56 52 31

Ouvert tous les jours même le dimanche et les jours fériés.
Service continu jusqu'à 2 heures du matin. Tout ce que j'aime pour partager un moment de convivialité délesté des contingences du temps et des horaires.

La passion n'a pas d'heure, pas plus de limite..

Londres est à 1H30 de Paris. La vallée de la Loire aussi.
Lâchez big ben, picadilly circus et les écureuils de parcs publics aux japonais et retrouvez un couple d'anglais amoureux de l'art de vivre à la française, in love with the "Loire Valley" !

La vallée des rois de France, du grand fleuve sauvage venu d'ardèche, des grands vins et grands fromages, de Balzac et Pantagruel. La culture de la vie, la culture pour la vie, dans une nature immense, douce et abondante ici et là provoquée par le plaisir de l'esprit, comme ce dandy château de Chenonceau en ricochets au-dessus du Cher.

La famille Newington est à la hauteur de cet enjeu. Elle représente tout ce que j'aime dans la culture anglaise dont la distinction, la retenue et l'amour des choses bien faites.

Elle a en plus un réel intérêt pour la France et les Français et leur apporte beaucoup. Car tout est bien pensé pour que l'on n'y pense pas, et l'on se régale d'un accueil sincère et chaleureux, d'une chambre au nom chlorophylle, d'une déco kitch chic et très british, d'un restaurant so "frenchy taste", d'un salon si "cosy" où l'on vous propose de prendre le café après un bon diner, où l'on vous confie les cafetières justes passées au milieu d'une bibliothèque vivante, d'une musique d'ambiance parfaitement discrète et d'un feu de cheminé dansant. Les canapés profonds et grands fauteuils de rotin accueillent des coussins généreux ; on y passerait sa nuit à lire ou à rêver.

La moquette rouge aux motifs jaunes est moelleuse, les tapisseries rayées de blanc et de jaune gentillement rigoureuses : tout en douceur, en ordre et dans la sérénité.

Mais cette sérénité s'est sans doute déjà gagnée à table. Amuses bouches de saveurs - dont une datte au roquefort ! -, vouvray, chinon, crevettes et champignons poêlés avec beurre d'ail et herbes du jardin de la France, pavé d'autruche de l'élevage d'Autrèche sauce au poivre vert et cognac, crème parfumée à l'orange et au pineau des charentes, quartiers d'oranges arrosés au cointreau. Cela n'est que mon menu et la carte est magique, remplie de merveilles et d'originalité. Que dire en effet de cette poire farcie au fromage de chèvre chaud parfumée d'une sauce au miel et moutarde à l'ancienne, ou encore de cette biche sautée au jus de porto et vin rouge avec un trait de chocolat ?

Le cuisinier est un moderne non extravagant, un artificier du goût - sucrés / salés exceptionnels - sur des bases gastronomiques solides.

Le service est assuré par la fille et le fils des maitres du lieu, et assurement ils ont été à bonne école, le don en plus. Classe, proximité, simplicité, conseils efficaces et sans faux-semblants, ces gens ne se forcent pas, ils sont le service personnifiés !

Alors je dis un grand MERCI à la famille Newington pour le week-end inoubliable qu'ils ont illuminé, pour ce pari fou qu'ils ont fait il y a une quinzaine d'année en reprenant au milieu de nulle part une vieille ferme délabrée et livrée aux ronces. Cet endroit est un paradis, mais le paradis n'existe pas sans son âme vivante. Ici, une famille qui vous rend les lieux familiers sans jamais y être venu auparavant, une famille discrète et tellement proche de vous, une famille de gens bien, une famille qui est un peu celle de ses visiteurs amoureux.

Etant à moitié Alsacien, je suis d’autant plus attentif au respect des fondamentaux gastronomiques de cette région bénie de l’art de la table. Je me suis rendu à l’Alsace en famille sans réserver en précisant que je souhaitais une table éloignée de l’entrée et d’éventuels courants d’air. On m’a réservé une belle table au sous-sol et j’ai commandé un Gewurztraminer cru « Les Sorcières » de la bonne maison « Dopff & Irion », millésime 2002. Le terroir du château de Riquewihr - où selon la légende on brûlait des sorcières au moyen-âge - est intéressant et développe un vin fin et épicé. Avec quelques bretzels en apéritif, c’est amusant. En mangeant un plat relevé puis avec le fromage, c'est très bien. Ce gewurz est assez doux (trop ? comme la pluspart des vins d'Alsace ?) mais il a tout de même su garder beaucoup de caractère avec des tons fumés et épicés : une gourmandise avec du relief !

Mes invités arrivants, nous avons commandé des fuits de mer, des choucroutes et du poisson. Le serveur, géant par la taille (plus de 2 mètre) l’était aussi par la gentillesse et la tenue. Issu d’une famille très nombreuse (plus de 10 enfants nous a-t-il dit), ce gentleman nous a ravis par son attention et sa discrétion. Le repas fut très bon et le vin également du début à la fin du repas. Un de mes parents fêtant son anniversaire, nous nous sommes vus proposés gracieusement une tournée de champagne. Quelle joie de constater que même en 2004, même dans un des restaurants les plus connus et abordable de la capitale, on vous traite encore comme un client digne de sensibilité et de goût !

Nous avons passé une très bonne soirée.

Bravo l’Alsace, à recommander !

La prochaine fois je testerai les huitres géantes que j'ai vu servir non loin de moi. Les miennes étaient classiques mais vraiment très bonnes.