Le blog de Luc - Critique de vins et restaurants

Collioure réchauffe nos souvenirs, les accroche à un vieux sarment noueux, face à la mer au bleu intense, sous le soleil qui grille les petites parcelles de pentes raides qu'il faut arpenter à pied avec patience pour en recueillir les grains sacrés. La méditerranée est belle, le produit de la vigne est maigre, mais sublime.

La terre offre un substrat minéral schisteux typique des coteaux de Banyuls que la vinification naturelle et traditionnelle valorise. Les beaux cépages du Sud - Grenache noir, Carignan, Mourvèdre et Syrah -concentrent leurs arômes de prunes tanées. Le domaine du Traginer, ni filtré, ni collé, répond naturellement aux exigences de l'agriculture biologique. 

Tout effort productiviste sonne creux pour les artisants de Traginer qui font percoler leur nectar à 17 hectolitres l'hectare ! Oui vous lisez bien, le procédé est bien biologique et le rendement inférieur à 20 hectos.

14 mois de fût plutard, vous apprécierez avec un profond respect, ce vin exceptionnel. Une belle bouteille de verre fumé sombre élancée aux larges épaules abrite un jus aux reflets bruns intenses. Disque fin, larmes aiguisées et rapides, ce vin a tout pour lui et le nez annonce un vin sec, sérieux, de classe et de tenue sur le pruneau compôté et le cuir.

Le brisage donne l'intuition du potentiel, la mise en bouche l'amplifie avec bonheur. Mais aucune facilité perceptible : la cuvée al ribéral se tient et ne laisse rien au hazard. Le contact au palais est frais, harmonieux, flatteur et ordonné. Le caractère vous marque, son exception est palpable.

Je vous suggère une rétro-aspiration pour faire passer le vin du centre de la langue sur les bords puis l'ensemble du palais. Vous pourrez ainsi décomposer les différentes qualités arômatiques, alcooliques et de bonne acidité de cette cuvée. Les tanins fnis, fermes apparaissent avec merveille. Les pruneaux secs tanés sont forts et bien fondus.

Le besoin de manger s'évanoui définitivement car tout est dans le verre de la structure au goût de bonheur qui s'apprécie par tous les sens et ce manque de raison qui explique l'inexpliquable.

Ma note : 9/10 pour un prix de 25 Euros tout de même, mais le travail est là !

Les archives de Sannois nous rappellent que dans les années 1300, les moines - toujours eux - de la ville produisaient 300 hectolitres d'une cuvée des "vignes réservées de l'abbaye de Saint-Denis".
Cette production et ses voisines sur les "campagnes" de Franconville (370 hl), Argenteuil (830 hl) et Cormeilles en Parisis (1310 hl) représentaient alors une des plus importantes d'Europe.

Ayant connue une disparition quasi totale de son vignoble, "la Montagne de Sannois" a été remplantée de Chardonnay et de Pinot Gris près de deux siècles après leur première attestation locale.

La montagne retrouve son cachet unique du XVIIIème siècle par la restauration récente - artisanat belge spécialisé - d'un des plus important moulin à pivot d'Europe. Ce moulin avait été bâti par François Roger, un vigneron de Franconville. Il est inscrit depuis 1975 à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Depuis novembre 2003, la montagne nourrit 2050 ceps de vigne pour une production future d'un blanc sec aromatique estimée à 4000 bouteilles de 50 cl par an.

De passage en Val d'Oise, vous pourrez donc vous assoir à une bonne table du restaurant au panorama exceptionnel "le Moulin de la Galette" puis vous délasser entre vignes et moulin à pivot.

Après les vignes de La Défense, insérées dans un univers ultra-urbain, cette initiative au Mont Trouillet de Cent Noix - nom historique de Sannois - nous laisse imaginer avec romantisme la vue vagabonde de Jean-Jacques Rousseau en 1757 sur les plaines encores naturelles de l'Ile de France.

Si vous faites l'acquisition de ce vin, un impératif : carafer et attendre deux bonnes heures. L'oxydation lui fait grand bien et le rend apprivoisable. Il est probable que la garde lui permette de fondre un peu ses tanins ascérés et arômes vifs.

Bref, une dégustation au débouché pourrait condamner un vin qui au final possède de belles qualités sans pour autant mériter les 5 étoiles que lui octroie La Revue des Vins de France du groupe Marie-Claire. Voilà au moins deux ans que je n'avais refait un tour chez Carrefour. J'en ai donc profité pour jouer et tester le rapport qualité / prix, et tout comme Stéphane Régnier que je ne connais pas mais que j'ai lu, je me pose des questions sur la valeur des notations "Carrefour - RVF - Revue des Vins de France". Certes ce vin n'est pas cher - 6 Euros - mais clairement le 5/5 n'y est pas et de loin.

Le marketing est impeccable : tête de gondole chez Carrefour, site internet magnifique, photos qui font rêver, textes lyriques, poétiques. Mais too much, c'est too much.

Revenons donc au jus de raisin fermenté : ce tiers de grenache, carignan et syrah possède une robe rubis foncée et profonde. Le nez demande un brisage pour libérer les senteurs de petits fruits rouges et noirs cassis, framboise, groseille.

La bouche est rude sans oxydation préalable et les tanins ressortent avec violence. La mise en carafe attenue l'acidité naturelle et confirme les petits fruits sombres et rouges.

Ma note : 5,5 / 10 pour ce Coteaux du Languedoc qu'il faudra redécouvrir sur un autre millésime ou dans quelques années de garde (8 ans de garde possible).

Parmi les 60 000 hectares de vigne du Péloponnèse, le cépage Mavrodaphne domine à Patras et produit un vin de dessert corsé traditionnel du même nom. Sorte de Porto Grec, le mavrodaphne est un rouge liquoreux qui tire la réputation des vins de la région vers le haut.

Ce Mavrodaphne de la maison Tsantali est un 70% Mavrodaphne et 30% raisins noirs de Corinthe. Sa robe ambrée intense annonce bien la convivialité cossue d'un apéritif gourmand ou d'un dessert doucement chocolaté.

Le nez et la mise en bouche sont épicés. Ce support entame une dégustation aux arômes de pruneaux, de torréfaction et de moka. La fin de bouche et le retour expriment la cannelle, un zeste de clou de girofle et une légère amertume.

Même si on l'apprécie, on regrette tout de même son noble cousin Portuguais.

Ma note : 4/10 pour un vin à servir frais en été sur de bons gâteaux au chocolat ou plus simplement sur une belle salade de fruits fraichement coupés.

Contact : http://www.tsantali.gr

J'ai une affection particulière pour la Loire, ce grand fleuve sauvage né en Ardèche et dont la personnalité trace son sillon avec beauté et authenticité au travers des régions de France.

Au sud d'Angers et à l'ouest de Saumur, deux de ses affluents, le Layon et l'Aubance enserrent quatre des plus grands vignobles du Val de Loire : le Quarts de Chaume, le Bonnezeaux, les Coteaux du Layon et les Coteaux de l'Aubance.

Ces blancs 100% Chenin - j'ai peu d'attention pour les rouges de la Loire à quelques belles exceptions près dont le Saumur - éclosent ici au milieu de la rosée et des brumes nocturnes et matinales de Layon et d'Aubance. Le botrytis cinerea - champignon issu de la pourriture noble - y trouve un berceau douillet et vient magnifier un cépage tout à son avantage dans ce terroir où l'humidité de la nuit ne perdure jamais. Le moelleux est roi et bien construit dans ce pays. La garde n'effraie pas ces grands vins qui n'ont rien sacrifié au goût saturé de bien de nos contemporains.

Leur classe naturelle assure une expression grasse, enrobée, épanouie, gourmande et longue en bouche.

La cuvée Emma est élevée tout près de Bonnezeaux à Chassagnes-les-Eaux. Elle est grandiose sur le moelleux, la douce rondeur, l'expression d'arômes subtifs sur une structure pleine et large. L'amende, l'abricot, les fruits exotiques et le coing se fondent avec délice. Le nez est porté sur les épices poivrées, la bouche sur les fruits compotés.

Ma note : 7,5 à 8/10 pour ce très beau Coteaux du Layon.

Contact :

EARL Joselon

Adresse : Les Oisonnières - 49380 Chavagnes les Eaux
Tel : 02.41.54.13.98
Fax : 02.41.54.13.98

Médailles du domaine :

Médaille : Or
Rosé de Loire - 2005 (Rosé)

Médaille : Bronze
Rosé de Loire - 2006 (Rosé)

Médaille : Bronze
Anjou - 2006 (Rouge)