Le blog de Luc - Critique de vins et restaurants

Le cru 2002 de ce Valpolicella "Denominazione Di Origine Controllata" (près de Vérone) de la maison Campagnola est une entrée de gamme très engageante. Le nez est vaporeux mais pas fuyant, subtil, jeune et fruité, un souvenir qui ne me quitte pas depuis la dégustation. Doucement et profondément italien, fin et sans pesanteur, un rêve, un parfum...
Il y a tellement à dire sur les différents et si fameux Valpolicella que je commence par le basique, le vin simple, qui exprime son terroir, vendangé à maturité normale et qui exhale les parfums de fruits rouges des cépages Corvina veronese 55% environ, Rondinella 35% et Molinara 10% dont les raisins sont sélectionnés à la main. La couleur rubis est intense et lumineuse, un bonheur pour les yeux !

La mise en bouche est plus décevante, mais le plaisir du nez ne me fait pas bouder mon plaisir. La cerise mûre l'emporte avec fraicheur.

je vous conseille une dégustation à température ambiente sur un gibier plutôt grillé au four qu'en sauce. C'est ainsi que je l'ai apprécié.

Potentiel de garde : 5 ans.

Prix : aux alentours de 10 Euros

Ma note personnelle : 6 à 6,5/10 très sympathique et vivifiant.


Contact : www.campagnola.com

On s’y croirait !

Murs et plafonds en lattes de pin, ski, raquettes, tables et chaises de bois. La rigueur hivernale donne au lieu un relief montagnard et une convivialité toute particulière.
Les pièces de taille moyenne ajoutent à la chaleur et à la proximité. Les piques de couleur jouent des quarts dans les poëlons à fondue savoyarde et la raclette descend les plans de meule sous la résistance incandescente. Les cochonailles d’entrée préparent l’estomac à un repas calorique et bruyant.



Pas de mélancolie ici, une vraie thérapie à l’isolement intellectuel moderne. Préférez le vin blanc d’Alsace (le plus sec) aux vulgaires vins de montagne alpestres. Dans les rouges, rien d’exceptionnel, mais le Cahors reste un Cahors, c’est-à-dire au-dessus de la moyenne pour un plat de viandes ou des charcuteries.

 

Le souvenir de ce dîner est mémorable. Les tables animées, les piques « en-fromagées », les raclettes fondantes : tout semblait en mouvement, comme un ballet de braises dans un feu de la Saint Jean.


Le chalet, c’est à Neuilly entre Paris et La Défense, le service y est rapide et fort sympathique, le rapport qualité/prix correct, l’ambiance simple et dépaysante, une réussite à tester en famille par exemple !

Joseph Cattin est un grand producteur alsacien et je repère en une fraction de seconde son blason sur une bonne table. Le Grand Cru Hatschbourg en Gewurztraminer est une petite merveille de vin sec et fruité. Joseph Cattin travaille la vigne Hatschbourg à deux pas de Voegtlinshoffen au sud de Colmar et juste au nord d’un autre Grand Cru : le Goldert. La vigne est proposée à des conditions optimales d’exposition sud-est et de drainage sur un sol de marne et de galets calcaires.

 

Ce Grand Cru se concentre sur 47 ha dont seulement 12 ha réservés au cépage Gewurztraminer.

 

Je vous conseille ce vin de senteur, de fruits et d’épices en apéritif bien sûr ou sur un bon munster fermier. Succombez au corps de ce vin charpenté et délicieusement parfumé de rose et de fruits ; Parker Robert n’évoque-t-il pas des tons de litchi et d’ananas mûrs.

Ma note personnelle : 8,5/10 et sans doute 9 si le bouchon n'avait montré quelques signes de faiblesse et un léger impact sur la tonicité du vin.

Monsieur Cattin, merci pour ce beau travail !

Le Botrytis cinerea se dompte déjà à Cadillac en amont de Loupiac et de Sainte-Croix-du-Mont au nord de la Garonne et de Barsac et Sauternes leurs cousins de l’autre rive.
Cette grande région viticole – par la surface – qu’est l’Entre-deux-Mers est délimitée par les deux bras terrestres de la Gironde : la Garonne au sud et la Dordogne au nord.
J’en retiens surtout ses vins blancs liquoreux aux vendanges botrytisées et citées ci-avant. Le Château Fayau est un exemple de bon rapport qualité/prix même si je le trouve un peu trop doux à mon goût prononcé pour les vins secs. Je lui préfère par exemple le second vin de Doisy-Dubroca en Barsac, plus sec et plus subtil. Pour aurant, je pense qu’une majorité sera plus attirée par le Fayau pour ses expressions franches d’agrumes et de miel, sa douceur apéritive et sa couleur d’or.

Ma note personnelle : 7,5/10.

Coordonnées :

Château Fayau Famille MedevilleResponsable Jacques, Marc et Jean Medeville 33410 CADILLAC Tél : 05.57.98.08.08 – Fax : 05.56.62.18.22 E-mail : medeville-jeanetfils@wanadoo.fr 1^re Côtes de Bordeaux rouge (50 000 bouteilles), Cadillac, Bordeaux blanc sec, Bordeaux Clairet, Graves rouge, Graves blanc, Sauternes Œnologue Lucien Llorca Surface 137 ha Elevage en cuves et barriques. Situé à 2 pas du Château des Ducs d’Epernon Visite individuelle, groupe de 3,20 à 12,20 € TTC la bouteille

 

Sur la région de Cadillac (source Syndicat Viticole des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac) :

Appellations : 22 communes, 69 propriétés, 195 hectares de vignes
Terroirs : argiles ou graves sur couche de calcaire profonde.
Encépagement : Sémillon 70 %, Sauvignon 20 %, Muscadelle 10 % Production annuelle : 6 300 hectolitres en moyenne
Dégustation : Vendanges par tries successives de grains nobles.
Le Cadillac est obligatoirement vendu et mis en bouteille au château. Sa robe aux teintes jaunes d’or se rapproche de l’ambre avec le temps. Le nez développe des arômes de miel, d’acacia, d’agrumes, d’abricot. Dégusté jeune, la bouche est fruitée, nerveuse et racée, avec l’âge, elle acquiert plus d’onctuosité, de fondu et de corps.